Qual è la migliore finitura per il legno in un bagno

Come sempre “qual è il migliore xxxx” non è una buona domanda. In quasi tutti i casi non c'è a migliore, ma piuttosto molteplici buone opzioni tra cui scegliere, e questo è proprio il caso qui.

Sono preoccupato di proteggere il legno in un ambiente umido / umido.

Non devi esserlo per forza. La gente si preoccupa molto di questo genere di cose in questi giorni (io l'ho fatto troppo presto) ma non ce n'è motivo - le cose sono state fatte di legno e usate in ambienti umidi, a volte molto umidi, per secoli prima che arrivassero le finiture moderne e durassero bene.

Puoi anche lasciare la cosa nuda e andrà benissimo. Anche se ovviamente la maggior parte delle persone preferirebbe che il legno sembrasse “finito” e che fosse protetto un po’ dalle macchie, ecc. il legno stesso che se ne sta lì seduto non sarà danneggiato dall'aria calda una o due volte al giorno e dagli occasionali spruzzi d'acqua.

Vedo la vernice poliuretanica usata come finitura predefinita per molte cose al giorno d'oggi. Tuttavia, trovo che (dove vivo comunque) ci sia una gamma più ampia di vernici non poliesteri disponibili rispetto alle vernici poliuretaniche.

Poly è quasi la scelta di default al giorno d'oggi perché la maggior parte delle vernici a livello di consumatore sono poli, anche quando non sono specificate sull'etichetta. Ed è comunque la più resistente delle vernici comuni (con un certo margine), il che la rende la scelta superiore se si desidera una maggiore durata e impermeabilità.

In particolare per quanto riguarda la protezione dall'umidità, quali sono i vantaggi o gli svantaggi del poliuretano o di altri tipi di vernici?

Presumo che in questa sede vi stiate chiedendo in gran parte della protezione dal vapore acqueo/umidità piuttosto che dall'acqua liquida, e non c'è molto tra le vernici con uno spessore di vernice tipico usato oggi. Ma riferendomi al mio punto precedente non dovete preoccuparvi di questo in particolare, quindi non ha molta importanza qui.

Ci sono differenze tra vernici a base di olio e vernici a base d'acqua?

Sì. In generale le prime sono migliori e le seconde non altrettanto buone. Ma, le finiture ad acqua sono migliorate notevolmente nel corso degli anni e alcune sono ora molto meglio di un tempo, eguagliando le prestazioni delle vernici a base di olio nei test comparativi diretti….. i veterani prendono nota!

Oltre agli aspetti funzionali delle finiture, le finiture all'acqua sono per lo più “bianco acqua” una volta asciutte e cambiano l'aspetto del legno in modo minimo (su pino e altri legni più chiari, possono dare una colata “fredda” ai legni scuri).

Ci sono altri tipi di finiture che dovrei prendere in considerazione?

Non credo proprio di no. Ovviamente è un giudizio, ma non c'è motivo di guardare oltre le comuni finiture a livello di consumatore per una cosa del genere. Non sono un fan di queste finiture, ma le finiture commerciali “ad olio danese” andrebbero bene per questo, a meno che non venga spruzzata spesso con acqua, nel qual caso la vernice sarebbe meglio.

Solo un'ultima parte su questo, dato che ha applicazioni più generali per la finitura:

Idealmente, opterei per qualcosa di non troppo lucido - una finitura in seta o a metà lucentezza.

Tutte le finiture lucide possono avere la loro superficie modificata dopo che si sono indurite al livello di lucentezza desiderato. Questo veniva fatto comunemente sulla gommalacca in passato e funziona altrettanto bene oggi con vernici e altri rivestimenti. L'idea è molto semplice, basta graffiare la superficie molto finemente, di solito seguendo la grana, e facendo attenzione agli angoli e lungo i bordi a non sfregare. Più grossolani sono i graffi (questo è relativo, sono ancora minuscoli, quindi non li percepirete come graffi se lo farete bene) più opaca sarà la finitura.

Per una finitura satinata o semilucida a volte potete semplicemente lucidare la superficie con un panno per farla brillare di una tacca dal pieno della lucentezza. Su una vernice poliuretanica completamente indurita perché è molto dura, di solito si dovrebbe ricorrere ad abrasivi, quindi una leggera strofinatina con lana d'acciaio 0000 o il grado più fine di Scotch-Brite farà il resto.

Per qualcosa di più opaco e quasi opaco si può usare la lana d'acciaio 000 / 00 o un grado più grossolano di Scotch-Brite.

Si tratta di un problema difficile da risolvere, e simile a quello della finitura da applicare ai piani di lavoro in legno delle cucine. Nel complesso, la differenza tra i tipi di finitura è meno significativa rispetto alla differenza tra film e non film… con la possibile eccezione della gommalacca, che non userei in nessun ambiente umido. Il problema alla base è:

1. Una superficie filmogena (gommalacca, poli, “vernice”, lacca o epossidica) sarà inizialmente forte, resistente e proteggerà il legno. Tuttavia, nel corso degli anni l'inevitabile graffio si svilupperà e permetterà all'acqua di penetrare… che avrà un aspetto piuttosto brutto, e la riparazione è difficile se non impossibile senza una completa rifinitura.

L'eccezione a questo è l'epossidico “bar-top” - epossidico messo su uno strato molto spesso. Sarà dura come le unghie e non dovrebbe mai aver bisogno di essere riparata. Tuttavia, è un look unico che potreste non volere.

1. Dall'altro lato è un olio penetrante/essiccante - questi offrono una protezione significativamente minore in termini di danni meccanici e di umidità del legno. Tuttavia, sono incredibilmente facili da mantenere (se hanno bisogno di un rinnovo frequente).

Parlo per esperienza - i miei piani di lavoro della cucina hanno il poli su di essi, e il poli è stato graffiato / consumato attraverso in molti punti e sembra piebald. Ho preso in considerazione la possibilità di rinnovare con BLO, ma non sono ancora riuscito a farlo… quindi, le mie condoglianze.

Ho usato diversi strati di un olio a base di olio di un wipe-on poli con ottimi risultati su vanità bagno. assicurarsi di sigillare tutte le superfici, compreso il lato inferiore e tutti gli angoli e le carniere.

Di recente ho installato un bancone da cucina e un lavello da fattoria. Il bancone era in mogano macellaio blocco macellaio e la finitura era un prodotto chiamato Emmets buona roba “.

Amo quella roba. Era facile da applicare e aveva un aspetto fantastico. È un gel, applicato come una macchia, strofinare in direzione del grano, lasciarlo riposare per qualche minuto e pulirlo con il grano. La cucina è in uso da meno di un anno ma non vedo alcun problema. Mi piace la finitura satinata.

Sono in ritardo su questo post, ma volevo aggiungere che ho provato un prodotto chiamato Waterlox, che ha retto abbastanza bene per il nostro bancone da cucina in legno.

Per quel che vale, ho fatto un portasciugamani in legno e l'ho finito con qualche strato di gommalacca. Sono passati solo pochi mesi, ma non vedo alcuna prova di danni causati dall'acqua. L'umidità di un asciugamano umido non pone problemi. Se la gommalacca può resistere a una leggera umidità per 6-12 ore al giorno (clima umido), qualsiasi finitura che forma una pellicola dovrebbe tollerare l'umidità di un bagno. (Tuttavia, non userei sicuramente la gommalacca a base d'acqua!)

Aaron ha menzionato il fatto che le finiture per la formazione della pellicola sono più difficili da riparare. Questo può essere vero per quelle che reticolano, ma la riparazione della gommalacca è facile come l'applicazione iniziale. La riparazione della gommalacca è simile, ma è necessaria un'attrezzatura a spruzzo (o un'abilità molto elevata, se si spazzola).

L'opzione migliore è una cera a prova d'acqua. Lo standard d'oro per le cere a prova d'acqua è la carnauba. L'utilizzo di scaglie di carnauba grezze è ottimale, ma non necessario. Se si usa la scaglia, deve essere riscaldata per applicarla perché è molto dura a temperatura ambiente. La carnauba ha una bella lucentezza. Si può dare una finitura opaca strofinando con un panno per la pulizia, o lucidato per produrre una finitura a specchio profondo o in qualsiasi punto tra i due.

La seconda scelta migliore sarebbe una cera semi-permeabile come una cera d'api / paraffina tipo cera d'api. Si ottiene sciogliendo una libbra di cera d'api in una pinta di olio di lino. Può essere diluita con acquavite di trementina, ma meno si diluisce meglio è.

È anche possibile utilizzare resina epossidica trasparente. L'epossidico è molto resistente e impermeabile. Alcuni termini mumbo jumbo per formulazioni epossidiche chiare sono “trasparente” e “sigillante”.

Ai vecchi tempi si usava la “vernice di spar”, che è un distillato di olio di lino generalmente a base di resina. Fare questa roba è piuttosto difficile, quindi la resina epossidica è probabilmente una scelta migliore.